Móda se otvírá křivkám? pohled na nové kolekce je zklamání
Na módních přehlídkách letošní sezóny se objevily modely plus size, ale radost z toho byla krátkodobá. Zatímco Balenciaga a Givenchy alespoň naznačily změnu, skutečnost je mnohem méně slibná a spíše poukazuje na povrchnost snahy o inkluzi.
Ztracený potenciál pro značky
Luxusní domy dlouho ignorovaly obrovský trh spotřebitelů s větší postavou, což představuje obrovskou promarněnou příležitost. Zatímco v minulých sezonách se objevovaly náznaky, že se značky začínají zamýšlet nad většími těly, současný stav naznačuje, že tyhle snahy zůstávají spíše izolované ostrovy.
Na pozadí rostoucí konzervativní tendence, posedlosti dokonalostí a masivního nárůstu popularity léků GLP-1, jsou tyto momenty inkluze, i když pozitivní, stále méně nadějné. Spíše než radost z diverzity, připomínají, jak vzácné a nepatrné jsou modely plus size na přehlídkových molech, zatímco ostatní modely se zdají být stále štíhlejší.
Data mluví jasně: z 7 817 looků prezentovaných během 182 přehlídek a prezentací pro podzim/zimu 2026 bylo 97,6 % standardní velikosti (US 0-4), 2,1 % střední velikosti (US 6-12) a pouhých 0,3 % plus size (US 14+). To je dokonce pokles oproti minulé sezoně, kdy standardní velikosti tvořily 97,1 %, střední 2 % a plus size 0,9 %. Plus size reprezentace klesla na úroveň FW25, což je nejnižší úroveň od doby, kdy Vogue Business začala sledovat inkluzi velikostí před třemi lety.
Kdo má rozhodovací pravomoc?
Podle castingových ředitelů Chloe Rosolek a Tiffany Hsu, hlavní odpovědnost leží na značkách samotných. „Nedostatek inkluze velikostí pochází od značek – existuje spousta křivkových modelek, které jsou připraveny chodit na přehlídky,“ říká Rosolek, která castovala přehlídku designéra Karoline Vitto, který se specializuje na inkluzivní velikosti. Hsu dodává, že primárním omezením jsou velikostní rozsahy, které značky nabízejí velkoobchodním partnerům.
Situace se liší podle lokality. V New Yorku dominují standardní velikosti (97,7 %), zatímco v Milánu tvoří standardní velikosti 97,3 %, střední 2,6 % a plus size pouze 0,1 %. Paříž je v tomto ohledu nejhorší, s pouhými devíti značkami z 65, které zahrnuly plus size nebo střední velikosti.
Marketing vs. realita
Influencerka Remi Bader, která si vybudovala platformu díky „realistickým“ haulům s oblečením a otevřené diskusi o image těla, letos přiletěla z New Yorku do Londýna, aby navštívila přehlídky Karoline Vitto a Di Petsa. Bader zdůrazňuje silnou loajalitu mezi značkami, které ji oblékají, a lituje, že ostatní značky se od inkluze vzdávají.
Zákazníci si stále více uvědomují nesoulad mezi přehlídkovou reprezentací a dostupností velikostí pro nákup. „Neuvědomila jsem si, že značka může zahrnout plus size modelku, ale ty kousky ve skutečnosti v těch velikostech nekoupit. Je to matoucí,“ říká Bader.
Christian Siriano, který se umístil na třetím místě v New Yorku, zdůrazňuje, že vizuální reprezentace na přehlídkové mole musí jít ruku v ruce s dostupností velikostí. „Můžete oslavovat různé typy těl na přehlídce, ale pak nemůžete vyrábět oblečení pro ně. Nedává to smysl,“ říká.
Zatímco některé značky sice technicky nabízejí plus size velikosti (často do US 14 nebo 16), ty jsou nejčastěji vyprodané. Nestačí jen marketing, je potřeba investovat do střihu, výroby a sortimentu. Značky, které se skutečně zavážou k inkluzi, dosahují významných výsledků, jako Ester Manas, kde 60-70 % e-commerce zákazníků nosí plus size.
Móda se neotevře křivkám přes noc, ale je jasné, že povrchní snahy o inkluzi už nestačí. Zákazníci touží po autenticitě a po tom, aby se cítili reprezentováni nejen na přehlídkové mole, ale i v obchodech.